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GEOGRAPHY has always been a convenient form of branding in Manhattan, where Madison Avenue, Broadway and Wall Street are shorthand for career tracks as much as they are addresses.
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As the home of New York Fashion Week, Bryant Park is, to much of the world, synonymous with fashion. That is a fitting distinction since its wide-open lawn is also commonly referred to on Seventh Avenue, where famous designers like Donna Karan, Oscar de la Renta and Carolina Herrera have their offices, as the backyard of the garment district. So when the New York catwalks were centralized under a big tent there in 1993, it made a poignant narrative to show the clothes just a couple of blocks from where they were being created.
Sure, there were plenty of people then, as there are now, who thought it was perfectly appalling that a bunch of fashion designers should be allowed to take over just about the only patch of open green space in Midtown for their invitation-only affair. It may not have been obvious why fashion mattered to the thousands of tourists and commuters who walked by each day, irritated by the traffic, excited by the celebrities, bemused by the outfits.
But now, after a prolonged dispute between the designers and the park management, the Fashion Week that begins in Bryant Park today will be the last, before the event moves to Lincoln Center in the fall.
Its entrance, on Avenue of the Americas at 41st Street, is printed with dozens of quotations from designers, editors and publicists, all expressing the belief that showing collectively in Bryant Park is what made New York City a global fashion capital. One from Anna Wintour, the editor of Vogue, hangs over the front door: “Bryant Park became the beacon of what New York fashion stands for — an industry that’s fearless, tireless and always moving forward.”
And yet few have missed the symbolism that this move away from Bryant Park is happening at a moment when the garment district, from 34th to 40th Streets between Broadway and Ninth Avenue, is in a profound state of decline.
Manufacturers who made their homes there selling buttons, trims, fabrics and threads, making samples, producing dresses and suits in factories along the side streets, have been disappearing at an alarming rate over the last decade. Most of the production of clothes moved to cheaper factories overseas long ago. The recession, and pressure from landlords who want to convert factory buildings into luxury apartments, hotels and office space, has caused more of them to flee the district.
And now go the tents, the most visible image of the work that still goes on in the neighborhood.
“It’s sad that the tents are moving because they do validate the garment center,” said Nanette Lepore, who produces 85 percent of her collection within five blocks of her office. “The tents give you an image of strength.” Ms. Lepore, along with designers like Anna Sui and Yeohlee, have been leading a “Save the Garment District” campaign for more than a year in response to city proposals that would end protective zoning for its manufacturers.
“I love the fact that Bryant Park was where they chose to do the shows because I love the garment center,” Ms. Sui said. “And to this day, we still wheel the racks to the show ourselves.”
Although it was once the largest source of manufacturing jobs in the city (representing more than 200,000 workers in the 1970s), there was little respect then for New York fashion in the rest of the world. Apart from a handful of major brands, very few New York designers had been exposed to an international audience, and hardly any had stores overseas.
That is, not until the designers decided to show their collections together in a central location, as a major media event, as their counterparts in Paris and Milan had done for decades. Their first season, in which virtually every major designer showed in the park, drew coverage from CNN, CBS, NBC, the BBC, VH-1 and MTV. Now organizers of Fashion Week typically receive 3,000 requests for media credentials each season.
“Fashion in the ’80s in New York was still very provincial,” said Stan Herman, the designer who was president of the Council of Fashion Designers of America at the time. “We had designers, but we had no cohesiveness. We were just a way station for fashion.”
The catalyst for banding together was a Michael Kors show, in 1991, in a raw Chelsea loft, when the booming music caused the walls to shake and a big chunk of the ceiling to fall onto the runway, clipping Suzy Menkes, the fashion editor of the International Herald Tribune, on her well-regarded head. She made only brief mention of the incident in her review. But, angered that no one seemed to take it very seriously, she slammed the chaotic disorganization of the New York shows in comments to Women’s Wear Daily.
“She called us second-raters,” Mr. Herman said. “Everybody looked at each other and said, ‘We’ve really got to do something about this.’ She was one of the few editors from Europe who came to America.”
Persuading the designers to show in one place, however, was as much of a challenge as securing the use of the park, a task that fell to Fern Mallis, who was then the executive director of the council and the person widely credited with conceiving the event. She described a meeting at which several young but reluctant designers kept asking whether Calvin Klein had agreed to show there. Mr. Klein happened to be in the room and announced his support.
“This was the most important thing we could do for our industry,” Ms. Mallis said. “It was the right moment for American fashion.” But Ms. Mallis has also faced criticism.
As the event grew larger, from 42 shows under 2 tents and inside the New York Public Library in 1993 to more than 65 in 3 tents this season (hundreds more designers show independently), corporate sponsorship took on more prominence. Sponsors like Mercedes-Benz, Olympus, General Motors, M.A.C., Evian, Fiji, Dunkin’ Donuts, McDonald’s, Delta, the Bermuda Department of Tourism and Kohler, the toilet maker, paid handsomely to feature their products and messages in the limelight of Fashion Week. In 2001, the fashion council sold its runway operations to IMG, the global marketing company. That, in turn, led to sniping that Fashion Week had come to resemble a trade show, or a car dealership. Many of New York’s marquee designers now show their collections elsewhere.
THE complaints may be somewhat unfair. What is not often noted is how closely the explosion of marketing noise around Fashion Week mirrored the increasing globalization and corporate slickness of fashion itself over the last two decades. Without a lot of money and marketing behind them, it is harder for new designers to construct and produce a small collection on their own. “It’s important to maintain the dream that it is possible to become a designer,” Ms. Sui said. “But how do you do that? The only thing that made it possible for me was that I had accessibility to this area and really figured out my resources.” If the local button-makers and fabric suppliers and factories all close, she said, “everything cannot just be available over the Internet.”
Can Lincoln Center, already associated with so many things besides fashion, ever give fashion designers the same sense of belonging as did Bryant Park? It bothers many of them no end that their craft is perceived a lesser (if not the least) form of art, that the costume galleries at the Metropolitan Museum of Art are in the basement, or that an appreciation of style is often remarked upon as a liability to politicians, athletes and intellectuals.
Designers are making the best of it.
“When you think of Lincoln Center, you think of the arts, the music, the dance and the opera, so I think being there will elevate and celebrate fashion as an art,” said Donna Karan, who happened to be the very first designer to have a runway show in Bryant Park when the tents opened on Halloween in 1993. Many of her peers, in interviews and in the comments plastered on the front of the tents, repeated the belief that Lincoln Center will legitimize them, not just as designers, but as artists.
Not one of them mentioned that the new location is home to another seasonal event that takes place under a big tent, one that is perhaps an even more apt metaphor for Fashion Week.
That is, of course, the Big Apple Circus.
地理一直是在曼哈頓麥迪遜大街的地方，百老匯和華爾街的職業(yè)速記品牌方便的形式盡可能多首曲目，因為他們的地址。
多媒體
視頻功能
尋找一個舞臺
幻燈片放映
一個大帳篷，移動論
有關(guān)
時代主題：紐約時裝WeekReaders的評論
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作為紐約時裝周的家，布萊恩特公園，為大部分的世界中，時尚的代名詞。這是因為其廣泛的開放式草坪也經(jīng)常提到的第七大道，到那里就像唐娜卡蘭，奧斯卡德拉倫塔和卡羅萊納埃雷拉著名設(shè)計師他們的辦公室，裝修的區(qū)別作為服裝區(qū)后院。因此，當紐約模特是一個大帳篷下在1993年有集中的，它提出了尖銳的敘述，以顯示他們是從那里正在創(chuàng)建的衣服只有幾個街區(qū)。
當然，有很多人當時，因為現(xiàn)在，誰認為這是一個非常令人震驚的是一堆的時裝設(shè)計師應(yīng)該允許拍照只是公開在市中心區(qū)綠地的邀請，只只修補過的事情。它可能不會有明顯的原因時裝顯然將影響到成千上萬的游客和乘客誰走過每一天，由交通惱火，由名人，困惑興奮的服裝。
但現(xiàn)在，經(jīng)過與設(shè)計師和公園管理長期爭端，時裝周，在布賴恩特公園從今天開始將是最后一次，在活動前移至林肯中心在秋季。
它的大門，在第41街的美洲大道，是印有幾十個設(shè)計師的報價，編輯和所有集體表示相信，在布賴恩特公園展示的是什么使紐約市的全球時尚之都宣傳員。從安娜溫圖爾，在時尚的編輯，一個掛在門口：“布賴恩特公園成為燈塔什么紐約時裝代表 - 一產(chǎn)業(yè)的無畏，不知疲倦，永遠前進。”
然而，很少有人錯過了這個象征意義，脫離布萊恩特公園是在一個時刻發(fā)生在服裝區(qū)，從第34至第40和第九屆大街之間的百老匯街，在一個深刻的衰退狀態(tài)。
誰制造了自己的家園有賣紐扣，花邊，布料，線打樣，生產(chǎn)服裝和西服工廠沿著小街，已消失在過去10年的驚人速度。服裝生產(chǎn)的大部分轉(zhuǎn)移到海外的工廠早就便宜。經(jīng)濟衰退，并從業(yè)主誰想要轉(zhuǎn)化為豪華公寓，酒店和寫字樓廠房的壓力，造成他們逃離該地區(qū)更多。
現(xiàn)在走帳篷，該工作照常進行在附近最明顯的形象。
“這是可悲的帳篷，因為他們正在做驗證的服裝中心，”說納內(nèi)特萊波雷，誰制造了她收集了她的辦公室在5塊百分之85。 “這些帳篷給您力量的形象。”萊波雷女士，以及像安娜蘇和Yeohlee設(shè)計師，一直在領(lǐng)導(dǎo)一個“拯救制衣區(qū)”的一年多運動，針對城市的建議，將結(jié)束保護區(qū)劃其制造商。
“我愛布賴恩特公園的事實是，他們選擇這樣做的節(jié)目，因為我熱愛服裝中心，”隋女士說。 “為了這一天，我們?nèi)匀卉囕喌臋C架來顯示自己。”
雖然它曾經(jīng)是城市的代表在20多萬工人在20世紀70年代（制造就業(yè)機會的最大來源），很少有尊重紐約在世界各地的時裝然后。除了極少數(shù)的大品牌，很少紐約設(shè)計師已經(jīng)暴露在國際觀眾，幾乎沒有任何有商店海外。
也就是說，直到顯示的設(shè)計者決定在中心位置的集合在一起，作為一個大型的宣傳活動，因為他們的同行在巴黎和米蘭進行了幾十年。他們的第一個賽季，其中幾乎所有主要設(shè)計師在公園發(fā)現(xiàn)，吸引了來自美國有線新聞網(wǎng)報道，哥倫比亞廣播公司，全國廣播公司，英國廣播公司，VH - 1等和MTV。現(xiàn)在，時裝周的組織者通常會收到3000媒體憑據(jù)每個賽季的請求。
“在80年代在紐約時裝仍然非常省，”斯坦赫爾曼說，設(shè)計師誰當時的美國時裝設(shè)計師協(xié)會會長。 “我們的設(shè)計師，但我們沒有凝聚力。我們只是一個時尚中途站。“
為聯(lián)合起來的催化劑是邁克爾科爾斯顯示，在1991年，在原切爾西閣樓，在音樂的蓬勃發(fā)展所造成的震動和墻壁的天花板大塊下降到跑道上，剪報蘇茜門克斯，時尚主編國際先驅(qū)論壇報，對她很好，把頭部。她只對在事件中簡要地提到她的審查。但是，似乎激怒了，沒有人采取非常認真，她撞上了紐約混亂的混亂表明女裝日報的評論。
“她叫我們第二評價者，”Herman先生說。 “大家面面相覷，說：'我們真的必須做的事情。'她是誰從歐洲到美國的少數(shù)幾個編輯器之一。”
說服設(shè)計師顯示在一個地方，然而，作為一個為確保公園的使用，一個任務(wù)，下降到弗恩Mallis，誰當時安理會的執(zhí)行董事和廣泛的人設(shè)想的許多挑戰(zhàn)記事件。她描述了一個會議，會上幾位年輕的設(shè)計師一直在問，但不愿卡爾文克萊是否已同意以顯示那里。克萊因先生正好在房間里，并宣布他的支持。
“這是最重要的事情，我們能為我們的行業(yè)，”Mallis女士說。 “這是為美國時尚時機。”但Mallis女士也面臨批評。
隨著事件越積越多，從42顯示的2頂帳篷和內(nèi)部紐約公共圖書館在1993年超過65本賽季在三頂帳篷（數(shù)以百計的獨立設(shè)計師展示），企業(yè)贊助了更多的重視。贊助商如奔馳，奧林巴斯，通用汽車，陸委會，依云，斐濟，鄧肯甜甜圈，麥當勞，三角洲，旅游和科勒，馬桶制造商支付豐厚的地域特色的時尚風頭他們的產(chǎn)品和信息，百慕大部周。 2001年，時裝理事會出售其跑道運作，IMG公司，全球營銷公司。這反過來又導(dǎo)致了狙擊的時裝周已經(jīng)到了像一個貿(mào)易展，或汽車經(jīng)銷商。紐約的大牌設(shè)計師展示他們的收藏現(xiàn)在許多其他地方。
投訴可能有點不公平。什么是不經(jīng)常注意的是如何緊密地圍繞時裝周的營銷噪聲爆炸鏡像，在過去二十年的日益全球化和企業(yè)本身的時尚華而不實。如果沒有金錢和營銷背后的很多，現(xiàn)在是進行新的設(shè)計和生產(chǎn)難度，構(gòu)建自己的一個小集合。他說：“重要的是要保持夢想，有可能成為一名設(shè)計師，”隋女士說。 “但是你怎么做呢？唯一使我有可能是我更容易了解這一領(lǐng)域，真正找到了我的資源。如果本地按鈕，制造商和面料供應(yīng)商和工廠都關(guān)閉時，她說“，”一切都不能只可在互聯(lián)網(wǎng)。“
可以林肯中心，除了已經(jīng)與時尚相關(guān)的許多事情，不斷給時裝設(shè)計師對屬于同一布賴恩特公園一樣的感覺？這其中許多煩惱，他們的船是沒有知覺結(jié)束較小（如果不是至少）形式的藝術(shù)，這在大都會藝術(shù)博物館服裝館是在地下室，或欣賞的風格是常說的后一個政治家的責任，運動員和知識分子。
設(shè)計師們最大限度地利用它最好的。
“當你覺得林肯中心，你認為藝術(shù)，音樂，舞蹈和歌劇，所以我覺得在那里慶祝會提升和時尚作為一種藝術(shù)，說：”唐娜卡蘭，誰正好是第一個設(shè)計師有一個在布賴恩特公園跑道表明，當帳篷在萬圣節(jié)開幕于1993年。她的許多同齡人，在采訪中對帳篷前貼的意見，反復(fù)相信林肯中心將合法化，他們不僅是設(shè)計師，但是，作為藝術(shù)家。
沒有一個人提到的新的位置是家庭到另一個季節(jié)性事件，需要下大帳篷，一個is或許是時裝周更貼切的比喻more地方。
也就是說，當然，大蘋果馬戲團。
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當然，有很多人當時，因為現(xiàn)在，他們認為這是一個非常令人震驚的時裝設(shè)計師應(yīng)該讓一堆只是采取了開放的空間中城green的邀請，唯一的事情只有patch了。它可能不會有明顯的原因時裝顯然將影響到成千上萬的游客和乘客誰走過每一天，由交通惱火，由名人，困惑興奮的服裝。
但現(xiàn)在，經(jīng)過與設(shè)計師和公園管理長期爭端，時裝周，在布賴恩特公園從今天開始將是最后一次，在活動前移至林肯中心在秋季。
它的大門，在第41街的美洲大道，是印有幾十個設(shè)計師的報價，編輯和所有集體表示相信，在布賴恩特公園展示的是什么使紐約市的全球時尚之都宣傳員。從安娜溫圖爾，在時尚的編輯，一個掛在門口：“布賴恩特公園成為燈塔什么紐約時裝代表 - 一產(chǎn)業(yè)的無畏，不知疲倦，永遠前進。”
然而，很少有人錯過了這個象征意義，脫離布萊恩特公園是在一個時刻發(fā)生在服裝區(qū)，從第34至第40和第九屆大街之間的百老匯街，在一個深刻的衰退狀態(tài)。
誰制造了自己的家園有賣紐扣，花邊，布料，線打樣，生產(chǎn)服裝和西服工廠沿著小街，已消失在過去10年的驚人速度。服裝生產(chǎn)的大部分轉(zhuǎn)移到海外的工廠早就便宜。經(jīng)濟衰退，并從業(yè)主誰想要轉(zhuǎn)化為豪華公寓，酒店和寫字樓廠房的壓力，造成他們逃離該地區(qū)更多。
現(xiàn)在走帳篷，該工作照常進行在附近最明顯的形象。
“這是可悲的帳篷，因為他們正在做驗證的服裝中心，”說納內(nèi)特萊波雷，誰制造了她收集了她的辦公室在5塊百分之85。 “這些帳篷給您力量的形象。”萊波雷女士，以及像安娜蘇和Yeohlee設(shè)計師，一直在領(lǐng)導(dǎo)一個“拯救制衣區(qū)”的一年多運動，針對城市的建議，將結(jié)束保護區(qū)劃其制造商。
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雖然它曾經(jīng)是城市的代表在20多萬工人在20世紀70年代（制造就業(yè)機會的最大來源），很少有尊重紐約在世界各地的時裝然后。除了極少數(shù)的大品牌，很少紐約設(shè)計師已經(jīng)暴露在國際觀眾，幾乎沒有任何有商店海外。
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“在80年代在紐約時裝仍然非常省，”斯坦赫爾曼說，設(shè)計師誰當時的美國時裝設(shè)計師協(xié)會會長。 “我們的設(shè)計師，但我們沒有凝聚力。我們只是一個時尚中途站。“
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可以林肯中心，除了已經(jīng)與時尚相關(guān)的許多事情，不斷給時裝設(shè)計師對屬于同一布賴恩特公園一樣的感覺？這其中許多煩惱，他們的船是沒有知覺結(jié)束較小（如果不是至少）形式的藝術(shù)，這在大都會藝術(shù)博物館服裝館是在地下室，或欣賞的風格是常說的后一個政治家的責任，運動員和知識分子。
設(shè)計師們最大限度地利用它最好的。
“當你覺得林肯中心，你認為藝術(shù)，音樂，舞蹈和歌劇，所以我覺得在那里慶祝會提升和時尚作為一種藝術(shù)，說：”唐娜卡蘭，誰正好是第一個設(shè)計師有一個在布賴恩特公園跑道表明，當帳篷在萬圣節(jié)開幕于1993年。她的許多同齡人，在采訪中對帳篷前貼的意見，反復(fù)相信林肯中心將合法化，他們不僅是設(shè)計師，但是，作為藝術(shù)家。
沒有一個人提到，新的位置，是另一家季節(jié)性事件，需要下一個大帳篷，一這也許是一個時裝周更貼切的比喻的地方。
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作為紐約時裝周的家，布萊恩特公園，為大部分的世界中，時尚的代名詞。這是因為其廣泛的開放式草坪也經(jīng)常提到的第七大道，到那里就像唐娜卡蘭，奧斯卡德拉倫塔和卡羅萊納埃雷拉著名設(shè)計師他們的辦公室，裝修的區(qū)別作為服裝區(qū)后院。因此，當紐約模特是根據(jù)一個大型帳篷在1993年有集中的，它提出了尖銳的敘述，以顯示他們是從那里正在創(chuàng)建的衣服只有幾個街區(qū)。
當然，有很多人當時，因為現(xiàn)在，誰認為這是一個非常令人震驚的是一堆的時裝設(shè)計師應(yīng)該允許拍照只是公開在市中心區(qū)綠地的邀請，只只修補過的事情。它可能不會有明顯的原因時裝顯然將影響到成千上萬的游客和乘客誰走過每一天，由交通惱火，由名人，困惑興奮的服裝。
但現(xiàn)在，經(jīng)過與設(shè)計師和公園管理長期爭端，時裝周，在布賴恩特公園從今天開始將是最后一個，在活動前移到林肯在秋天中心。
它的大門，在第41街的美洲大道，是印有幾十個設(shè)計師的報價，編輯和所有集體表示相信，在布賴恩特公園展示的是什么使紐約市的全球時尚之都宣傳員。從安娜溫圖爾，在時尚的編輯，一個掛在門口：“布賴恩特公園成為燈塔什么紐約時裝代表 - 一產(chǎn)業(yè)的無畏，不知疲倦，永遠前進。”
然而，很少有人錯過了這個象征意義，脫離布萊恩特公園是在一個時刻發(fā)生在服裝區(qū)，從第34至第40和第九屆大街之間的百老匯街，在一個深刻的衰退狀態(tài)。
誰制造了自己的家園有賣紐扣，花邊，布料，線打樣，生產(chǎn)服裝和西服工廠沿著小街，已消失在過去10年的驚人速度。服裝生產(chǎn)的大部分轉(zhuǎn)移到海外的工廠早就便宜。經(jīng)濟衰退，并從業(yè)主誰想要轉(zhuǎn)化為豪華公寓，酒店和寫字樓廠房的壓力，造成他們逃離該地區(qū)更多。
現(xiàn)在走帳篷，該工作照常進行在附近最明顯的形象。
“這是可悲的帳篷，因為他們正在做驗證的服裝中心，”說納內(nèi)特萊波雷，誰制造了她收集了她的辦公室在5塊百分之85。 “這些帳篷給您力量的形象。”萊波雷女士，以及像安娜蘇和Yeohlee設(shè)計師，一直在領(lǐng)導(dǎo)一個“拯救制衣區(qū)”的一年多運動，針對城市的建議，將結(jié)束保護區(qū)劃其制造商。
“我愛布賴恩特公園的事實是，他們選擇這樣做的節(jié)目，因為我熱愛服裝中心，”隋女士說。 “為了這一天，我們?nèi)匀卉囕喌臋C架來顯示自己。”
雖然它曾經(jīng)是城市的代表在20多萬工人在20世紀70年代（制造就業(yè)機會的最大來源），很少有尊重紐約在世界各地的時裝然后。除了極少數(shù)的大品牌，很少紐約設(shè)計師已經(jīng)暴露在國際觀眾，幾乎沒有任何有商店海外。
也就是說，直到顯示的設(shè)計者決定在中心位置的集合在一起，作為一個大型的宣傳活動，因為他們的同行在巴黎和米蘭進行了幾十年。他們的第一個賽季，其中幾乎所有主要設(shè)計師在公園發(fā)現(xiàn)，吸引了來自美國有線新聞網(wǎng)報道，哥倫比亞廣播公司，全國廣播公司，英國廣播公司，VH - 1等和MTV。現(xiàn)在，時裝周的組織者通常會收到3000媒體憑據(jù)每個賽季的請求。
“在80年代在紐約時裝仍然非常省，”斯坦赫爾曼說，設(shè)計師誰當時的美國時裝設(shè)計師協(xié)會會長。 “我們的設(shè)計師，但我們沒有凝聚力。我們只是一個時尚中途站。“
為聯(lián)合起來的催化劑是邁克爾科爾斯顯示，在1991年，在原切爾西閣樓，在音樂的蓬勃發(fā)展所造成的震動和墻壁的天花板大塊下降到跑道上，剪報蘇茜門克斯，時尚主編國際先驅(qū)論壇報，對她很好，把頭部。她只對在事件中簡要地提到她的審查。但是，似乎激怒了，沒有人采取非常認真，她撞上了紐約混亂的混亂表明女裝日報的評論。
“她叫我們第二評價者，”Herman先生說。 “大家面面相覷，說：'我們真的必須做的事情。'她是誰從歐洲到美國的少數(shù)幾個編輯器之一。”
說服設(shè)計師顯示在一個地方，然而，作為一個為確保公園的使用，一個任務(wù)，下降到弗恩Mallis，誰當時安理會的執(zhí)行董事和廣泛的人設(shè)想的許多挑戰(zhàn)記事件。她描述了一個會議，會上幾位年輕的設(shè)計師一直在問，但不愿卡爾文克萊是否已同意以顯示那里。克萊因先生正好在房間里，并宣布他的支持。
“這是最重要的事情，我們能為我們的行業(yè)，”Mallis女士說。 “這是為美國時尚時機。”但Mallis女士也面臨批評。
隨著事件越積越多，從42顯示的2頂帳篷和內(nèi)部紐約公共圖書館在1993年超過65本賽季在三頂帳篷（數(shù)以百計的獨立設(shè)計師展示），企業(yè)贊助了更多的重視。贊助商如奔馳，奧林巴斯，通用汽車，陸委會，依云，斐濟，鄧肯甜甜圈，麥當勞，三角洲，旅游和科勒，馬桶制造商支付豐厚的地域特色的時尚風頭他們的產(chǎn)品和信息，百慕大系周。 2001年，時裝理事會出售其跑道運作，IMG公司，全球營銷公司。這反過來又導(dǎo)致了狙擊的時裝周已經(jīng)到了像一個貿(mào)易展，或汽車經(jīng)銷商。紐約的大牌設(shè)計師展示他們的收藏現(xiàn)在許多其他地方。
投訴可能有點不公平。什么是不經(jīng)常注意的是如何緊密地圍繞時裝周的營銷噪聲爆炸鏡像，在過去二十年的日益全球化和企業(yè)本身的時尚華而不實。如果沒有金錢和營銷背后的很多，現(xiàn)在是進行新的設(shè)計和生產(chǎn)難度，構(gòu)建自己的一個小集合。他說：“重要的是要保持夢想，有可能成為一名設(shè)計師，”隋女士說。 “但是你怎么做呢？唯一使我有可能是我更容易了解這一領(lǐng)域，真正找到了我的資源。如果本地按鈕，制造商和面料供應(yīng)商和工廠都關(guān)閉時，她說“，”一切都不能只可在互聯(lián)網(wǎng)。“
可以林肯中心，除了已經(jīng)與時尚相關(guān)的許多事情，不斷給時裝設(shè)計師對屬于同一布賴恩特公園一樣的感覺？這其中許多煩惱，他們的船是沒有知覺結(jié)束較小（如果不是至少）形式的藝術(shù)，這在大都會藝術(shù)博物館服裝館是在地下室，或欣賞的風格是常說的后一個政治家的責任，運動員和知識分子。
設(shè)計師們最大限度地利用它最好的。
“當你覺得林肯中心，你認為藝術(shù)，音樂，舞蹈和歌劇，所以我覺得在那里慶祝會提升和時尚作為一種藝術(shù)，說：”唐娜卡蘭，誰正好是第一個設(shè)計師有一個在布賴恩特公園跑道表明，當帳篷在萬圣節(jié)開幕于1993年。她的許多同齡人，在采訪中對帳篷前貼的意見，反復(fù)相信林肯中心將合法化，他們不僅是設(shè)計師，但是，作為藝術(shù)家。
沒有一個人提到，新的位置，是另一家季節(jié)性事件，需要下一個大帳篷，一這也許是一個時裝周更貼切的比喻的地方。
也就是說，當然，大蘋果馬戲團。
作為家庭的紐約時裝周,科比公園是世界上,等同于時尚。這是一個恰當?shù)拈_放以來草坪是區(qū)分也通常在第七大道,著名設(shè)計師喜歡唐娜卡拉,o設(shè)計和卡羅來納Herrera有自己的辦公室,后院的服裝。所以當紐約參加一個大帳篷下都集中在1993年,它顯示了沉痛的敘事幾塊的衣服就從它們的誕生。
當然,還有很多人之后,現(xiàn)在,他們認為這是非常駭人的那一群時裝設(shè)計師應(yīng)該被允許接管的補丁的開放空間在市中心的綠色的著名的事情。它可能沒有明顯的時尚決心為成千上萬的游客和乘客,他們走過的每一天,被交通、激動了名人的服裝,弄糊涂了。
但是現(xiàn)在,經(jīng)過長時間的爭論設(shè)計師和公園管理、時尚周,在科比的公園,今天將會是在事件發(fā)生之前移動到林肯中心。
它的入口,在美洲的大道,是在第41街印有數(shù)十引自設(shè)計師、編輯和它們的信仰,都表示在科比公園集體顯示是什么使紐約全球時尚之都。一個來自安娜·溫圖兒在三年后重新編輯的時尚,懸掛在門前:“科比公園的燈塔,紐約時尚的代表——一個是無所畏懼,不知疲倦,永遠前進。”
而一些已經(jīng)錯過了象征這離開科比公園是發(fā)生在一個時刻,服裝區(qū),從百老匯大街34至40間和九大道,是在一個深刻的下降。
制造商們家園那里賣按鈕,輔料,面料、線、生產(chǎn)制作樣品
地名一直是曼哈頓區(qū)順手打造名牌的方式。那里的曼迪遜街，百老匯以及華爾街不僅是地名也是事業(yè)發(fā)展途徑的簡稱。
Bryant 公園是紐約時裝周的舉辦地，在多數(shù)世人的眼里，這地名就是時裝的意思。這種看法十分貼切，公園的露天草坪通常就被第七大街稱為服裝區(qū)的后院，因為著名的服裝設(shè)計師像Donna Karan, Oscar de la Renta 和Carolina Herrera在那里都設(shè)有辦公室。在1993年，紐約的名模在草坪大帳篷下群集表演，把服裝的特點淋漓盡致地展現(xiàn)在人們眼前，而這些服裝就是在近在咫尺的幾個街區(qū)里縫制的。
（翻譯了第一段和第二段，供參考）
萇忠18088208777： 大家?guī)兔Ψg一下. -
渭濱區(qū)磁流： ______ 如果我應(yīng)該滿足你經(jīng)過漫長的歲月里,如何應(yīng)我迎接你,以沉默以眼淚如果這可按拿一塊,友邦保險想懷抱
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As the home of New York Fashion Week, Bryant Park is, to much of the world, synonymous with fashion. That is a fitting distinction since its wide-open lawn is also commonly referred to on Seventh Avenue, where famous designers like Donna Karan, Oscar de la Renta and Carolina Herrera have their offices, as the backyard of the garment district. So when the New York catwalks were centralized under a big tent there in 1993, it made a poignant narrative to show the clothes just a couple of blocks from where they were being created.
Sure, there were plenty of people then, as there are now, who thought it was perfectly appalling that a bunch of fashion designers should be allowed to take over just about the only patch of open green space in Midtown for their invitation-only affair. It may not have been obvious why fashion mattered to the thousands of tourists and commuters who walked by each day, irritated by the traffic, excited by the celebrities, bemused by the outfits.
But now, after a prolonged dispute between the designers and the park management, the Fashion Week that begins in Bryant Park today will be the last, before the event moves to Lincoln Center in the fall.
Its entrance, on Avenue of the Americas at 41st Street, is printed with dozens of quotations from designers, editors and publicists, all expressing the belief that showing collectively in Bryant Park is what made New York City a global fashion capital. One from Anna Wintour, the editor of Vogue, hangs over the front door: “Bryant Park became the beacon of what New York fashion stands for — an industry that’s fearless, tireless and always moving forward.”
And yet few have missed the symbolism that this move away from Bryant Park is happening at a moment when the garment district, from 34th to 40th Streets between Broadway and Ninth Avenue, is in a profound state of decline.
Manufacturers who made their homes there selling buttons, trims, fabrics and threads, making samples, producing dresses and suits in factories along the side streets, have been disappearing at an alarming rate over the last decade. Most of the production of clothes moved to cheaper factories overseas long ago. The recession, and pressure from landlords who want to convert factory buildings into luxury apartments, hotels and office space, has caused more of them to flee the district.
And now go the tents, the most visible image of the work that still goes on in the neighborhood.
“It’s sad that the tents are moving because they do validate the garment center,” said Nanette Lepore, who produces 85 percent of her collection within five blocks of her office. “The tents give you an image of strength.” Ms. Lepore, along with designers like Anna Sui and Yeohlee, have been leading a “Save the Garment District” campaign for more than a year in response to city proposals that would end protective zoning for its manufacturers.
“I love the fact that Bryant Park was where they chose to do the shows because I love the garment center,” Ms. Sui said. “And to this day, we still wheel the racks to the show ourselves.”
Although it was once the largest source of manufacturing jobs in the city (representing more than 200,000 workers in the 1970s), there was little respect then for New York fashion in the rest of the world. Apart from a handful of major brands, very few New York designers had been exposed to an international audience, and hardly any had stores overseas.
That is, not until the designers decided to show their collections together in a central location, as a major media event, as their counterparts in Paris and Milan had done for decades. Their first season, in which virtually every major designer showed in the park, drew coverage from CNN, CBS, NBC, the BBC, VH-1 and MTV. Now organizers of Fashion Week typically receive 3,000 requests for media credentials each season.
“Fashion in the ’80s in New York was still very provincial,” said Stan Herman, the designer who was president of the Council of Fashion Designers of America at the time. “We had designers, but we had no cohesiveness. We were just a way station for fashion.”
The catalyst for banding together was a Michael Kors show, in 1991, in a raw Chelsea loft, when the booming music caused the walls to shake and a big chunk of the ceiling to fall onto the runway, clipping Suzy Menkes, the fashion editor of the International Herald Tribune, on her well-regarded head. She made only brief mention of the incident in her review. But, angered that no one seemed to take it very seriously, she slammed the chaotic disorganization of the New York shows in comments to Women’s Wear Daily.
“She called us second-raters,” Mr. Herman said. “Everybody looked at each other and said, ‘We’ve really got to do something about this.’ She was one of the few editors from Europe who came to America.”
Persuading the designers to show in one place, however, was as much of a challenge as securing the use of the park, a task that fell to Fern Mallis, who was then the executive director of the council and the person widely credited with conceiving the event. She described a meeting at which several young but reluctant designers kept asking whether Calvin Klein had agreed to show there. Mr. Klein happened to be in the room and announced his support.
“This was the most important thing we could do for our industry,” Ms. Mallis said. “It was the right moment for American fashion.” But Ms. Mallis has also faced criticism.
As the event grew larger, from 42 shows under 2 tents and inside the New York Public Library in 1993 to more than 65 in 3 tents this season (hundreds more designers show independently), corporate sponsorship took on more prominence. Sponsors like Mercedes-Benz, Olympus, General Motors, M.A.C., Evian, Fiji, Dunkin’ Donuts, McDonald’s, Delta, the Bermuda Department of Tourism and Kohler, the toilet maker, paid handsomely to feature their products and messages in the limelight of Fashion Week. In 2001, the fashion council sold its runway operations to IMG, the global marketing company. That, in turn, led to sniping that Fashion Week had come to resemble a trade show, or a car dealership. Many of New York’s marquee designers now show their collections elsewhere.
THE complaints may be somewhat unfair. What is not often noted is how closely the explosion of marketing noise around Fashion Week mirrored the increasing globalization and corporate slickness of fashion itself over the last two decades. Without a lot of money and marketing behind them, it is harder for new designers to construct and produce a small collection on their own. “It’s important to maintain the dream that it is possible to become a designer,” Ms. Sui said. “But how do you do that? The only thing that made it possible for me was that I had accessibility to this area and really figured out my resources.” If the local button-makers and fabric suppliers and factories all close, she said, “everything cannot just be available over the Internet.”
Can Lincoln Center, already associated with so many things besides fashion, ever give fashion designers the same sense of belonging as did Bryant Park? It bothers many of them no end that their craft is perceived a lesser (if not the least) form of art, that the costume galleries at the Metropolitan Museum of Art are in the basement, or that an appreciation of style is often remarked upon as a liability to politicians, athletes and intellectuals.
Designers are making the best of it.
“When you think of Lincoln Center, you think of the arts, the music, the dance and the opera, so I think being there will elevate and celebrate fashion as an art,” said Donna Karan, who happened to be the very first designer to have a runway show in Bryant Park when the tents opened on Halloween in 1993. Many of her peers, in interviews and in the comments plastered on the front of the tents, repeated the belief that Lincoln Center will legitimize them, not just as designers, but as artists.
Not one of them mentioned that the new location is home to another seasonal event that takes place under a big tent, one that is perhaps an even more apt metaphor for Fashion Week.
That is, of course, the Big Apple Circus.
地理一直是在曼哈頓麥迪遜大街的地方，百老匯和華爾街的職業(yè)速記品牌方便的形式盡可能多首曲目，因為他們的地址。
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作為紐約時裝周的家，布萊恩特公園，為大部分的世界中，時尚的代名詞。這是因為其廣泛的開放式草坪也經(jīng)常提到的第七大道，到那里就像唐娜卡蘭，奧斯卡德拉倫塔和卡羅萊納埃雷拉著名設(shè)計師他們的辦公室，裝修的區(qū)別作為服裝區(qū)后院。因此，當紐約模特是一個大帳篷下在1993年有集中的，它提出了尖銳的敘述，以顯示他們是從那里正在創(chuàng)建的衣服只有幾個街區(qū)。
當然，有很多人當時，因為現(xiàn)在，誰認為這是一個非常令人震驚的是一堆的時裝設(shè)計師應(yīng)該允許拍照只是公開在市中心區(qū)綠地的邀請，只只修補過的事情。它可能不會有明顯的原因時裝顯然將影響到成千上萬的游客和乘客誰走過每一天，由交通惱火，由名人，困惑興奮的服裝。
但現(xiàn)在，經(jīng)過與設(shè)計師和公園管理長期爭端，時裝周，在布賴恩特公園從今天開始將是最后一次，在活動前移至林肯中心在秋季。
它的大門，在第41街的美洲大道，是印有幾十個設(shè)計師的報價，編輯和所有集體表示相信，在布賴恩特公園展示的是什么使紐約市的全球時尚之都宣傳員。從安娜溫圖爾，在時尚的編輯，一個掛在門口：“布賴恩特公園成為燈塔什么紐約時裝代表 - 一產(chǎn)業(yè)的無畏，不知疲倦，永遠前進。”
然而，很少有人錯過了這個象征意義，脫離布萊恩特公園是在一個時刻發(fā)生在服裝區(qū)，從第34至第40和第九屆大街之間的百老匯街，在一個深刻的衰退狀態(tài)。
誰制造了自己的家園有賣紐扣，花邊，布料，線打樣，生產(chǎn)服裝和西服工廠沿著小街，已消失在過去10年的驚人速度。服裝生產(chǎn)的大部分轉(zhuǎn)移到海外的工廠早就便宜。經(jīng)濟衰退，并從業(yè)主誰想要轉(zhuǎn)化為豪華公寓，酒店和寫字樓廠房的壓力，造成他們逃離該地區(qū)更多。
現(xiàn)在走帳篷，該工作照常進行在附近最明顯的形象。
“這是可悲的帳篷，因為他們正在做驗證的服裝中心，”說納內(nèi)特萊波雷，誰制造了她收集了她的辦公室在5塊百分之85。 “這些帳篷給您力量的形象。”萊波雷女士，以及像安娜蘇和Yeohlee設(shè)計師，一直在領(lǐng)導(dǎo)一個“拯救制衣區(qū)”的一年多運動，針對城市的建議，將結(jié)束保護區(qū)劃其制造商。
“我愛布賴恩特公園的事實是，他們選擇這樣做的節(jié)目，因為我熱愛服裝中心，”隋女士說。 “為了這一天，我們?nèi)匀卉囕喌臋C架來顯示自己。”
雖然它曾經(jīng)是城市的代表在20多萬工人在20世紀70年代（制造就業(yè)機會的最大來源），很少有尊重紐約在世界各地的時裝然后。除了極少數(shù)的大品牌，很少紐約設(shè)計師已經(jīng)暴露在國際觀眾，幾乎沒有任何有商店海外。
也就是說，直到顯示的設(shè)計者決定在中心位置的集合在一起，作為一個大型的宣傳活動，因為他們的同行在巴黎和米蘭進行了幾十年。他們的第一個賽季，其中幾乎所有主要設(shè)計師在公園發(fā)現(xiàn)，吸引了來自美國有線新聞網(wǎng)報道，哥倫比亞廣播公司，全國廣播公司，英國廣播公司，VH - 1等和MTV。現(xiàn)在，時裝周的組織者通常會收到3000媒體憑據(jù)每個賽季的請求。
“在80年代在紐約時裝仍然非常省，”斯坦赫爾曼說，設(shè)計師誰當時的美國時裝設(shè)計師協(xié)會會長。 “我們的設(shè)計師，但我們沒有凝聚力。我們只是一個時尚中途站。“
為聯(lián)合起來的催化劑是邁克爾科爾斯顯示，在1991年，在原切爾西閣樓，在音樂的蓬勃發(fā)展所造成的震動和墻壁的天花板大塊下降到跑道上，剪報蘇茜門克斯，時尚主編國際先驅(qū)論壇報，對她很好，把頭部。她只對在事件中簡要地提到她的審查。但是，似乎激怒了，沒有人采取非常認真，她撞上了紐約混亂的混亂表明女裝日報的評論。
“她叫我們第二評價者，”Herman先生說。 “大家面面相覷，說：'我們真的必須做的事情。'她是誰從歐洲到美國的少數(shù)幾個編輯器之一。”
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“這是最重要的事情，我們能為我們的行業(yè)，”Mallis女士說。 “這是為美國時尚時機。”但Mallis女士也面臨批評。
隨著事件越積越多，從42顯示的2頂帳篷和內(nèi)部紐約公共圖書館在1993年超過65本賽季在三頂帳篷（數(shù)以百計的獨立設(shè)計師展示），企業(yè)贊助了更多的重視。贊助商如奔馳，奧林巴斯，通用汽車，陸委會，依云，斐濟，鄧肯甜甜圈，麥當勞，三角洲，旅游和科勒，馬桶制造商支付豐厚的地域特色的時尚風頭他們的產(chǎn)品和信息，百慕大部周。 2001年，時裝理事會出售其跑道運作，IMG公司，全球營銷公司。這反過來又導(dǎo)致了狙擊的時裝周已經(jīng)到了像一個貿(mào)易展，或汽車經(jīng)銷商。紐約的大牌設(shè)計師展示他們的收藏現(xiàn)在許多其他地方。
投訴可能有點不公平。什么是不經(jīng)常注意的是如何緊密地圍繞時裝周的營銷噪聲爆炸鏡像，在過去二十年的日益全球化和企業(yè)本身的時尚華而不實。如果沒有金錢和營銷背后的很多，現(xiàn)在是進行新的設(shè)計和生產(chǎn)難度，構(gòu)建自己的一個小集合。他說：“重要的是要保持夢想，有可能成為一名設(shè)計師，”隋女士說。 “但是你怎么做呢？唯一使我有可能是我更容易了解這一領(lǐng)域，真正找到了我的資源。如果本地按鈕，制造商和面料供應(yīng)商和工廠都關(guān)閉時，她說“，”一切都不能只可在互聯(lián)網(wǎng)。“
可以林肯中心，除了已經(jīng)與時尚相關(guān)的許多事情，不斷給時裝設(shè)計師對屬于同一布賴恩特公園一樣的感覺？這其中許多煩惱，他們的船是沒有知覺結(jié)束較小（如果不是至少）形式的藝術(shù)，這在大都會藝術(shù)博物館服裝館是在地下室，或欣賞的風格是常說的后一個政治家的責任，運動員和知識分子。
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作為紐約時裝周的家，布萊恩特公園，為大部分的世界中，時尚的代名詞。這是因為其廣泛的開放式草坪也經(jīng)常提到的第七大道，到那里就像唐娜卡蘭，奧斯卡德拉倫塔和卡羅萊納埃雷拉著名設(shè)計師他們的辦公室，裝修的區(qū)別作為服裝區(qū)后院。因此，當紐約模特是一個大帳篷下在1993年有集中的，它提出了尖銳的敘述，以顯示他們是從那里正在創(chuàng)建的衣服只有幾個街區(qū)。
當然，有很多人當時，因為現(xiàn)在，他們認為這是一個非常令人震驚的時裝設(shè)計師應(yīng)該讓一堆只是采取了開放的空間中城green的邀請，唯一的事情只有patch了。它可能不會有明顯的原因時裝顯然將影響到成千上萬的游客和乘客誰走過每一天，由交通惱火，由名人，困惑興奮的服裝。
但現(xiàn)在，經(jīng)過與設(shè)計師和公園管理長期爭端，時裝周，在布賴恩特公園從今天開始將是最后一次，在活動前移至林肯中心在秋季。
它的大門，在第41街的美洲大道，是印有幾十個設(shè)計師的報價，編輯和所有集體表示相信，在布賴恩特公園展示的是什么使紐約市的全球時尚之都宣傳員。從安娜溫圖爾，在時尚的編輯，一個掛在門口：“布賴恩特公園成為燈塔什么紐約時裝代表 - 一產(chǎn)業(yè)的無畏，不知疲倦，永遠前進。”
然而，很少有人錯過了這個象征意義，脫離布萊恩特公園是在一個時刻發(fā)生在服裝區(qū)，從第34至第40和第九屆大街之間的百老匯街，在一個深刻的衰退狀態(tài)。
誰制造了自己的家園有賣紐扣，花邊，布料，線打樣，生產(chǎn)服裝和西服工廠沿著小街，已消失在過去10年的驚人速度。服裝生產(chǎn)的大部分轉(zhuǎn)移到海外的工廠早就便宜。經(jīng)濟衰退，并從業(yè)主誰想要轉(zhuǎn)化為豪華公寓，酒店和寫字樓廠房的壓力，造成他們逃離該地區(qū)更多。
現(xiàn)在走帳篷，該工作照常進行在附近最明顯的形象。
“這是可悲的帳篷，因為他們正在做驗證的服裝中心，”說納內(nèi)特萊波雷，誰制造了她收集了她的辦公室在5塊百分之85。 “這些帳篷給您力量的形象。”萊波雷女士，以及像安娜蘇和Yeohlee設(shè)計師，一直在領(lǐng)導(dǎo)一個“拯救制衣區(qū)”的一年多運動，針對城市的建議，將結(jié)束保護區(qū)劃其制造商。
“我愛布賴恩特公園的事實是，他們選擇這樣做的節(jié)目，因為我熱愛服裝中心，”隋女士說。 “為了這一天，我們?nèi)匀卉囕喌臋C架來顯示自己。”
雖然它曾經(jīng)是城市的代表在20多萬工人在20世紀70年代（制造就業(yè)機會的最大來源），很少有尊重紐約在世界各地的時裝然后。除了極少數(shù)的大品牌，很少紐約設(shè)計師已經(jīng)暴露在國際觀眾，幾乎沒有任何有商店海外。
也就是說，直到顯示的設(shè)計者決定在中心位置的集合在一起，作為一個大型的宣傳活動，因為他們的同行在巴黎和米蘭進行了幾十年。他們的第一個賽季，其中幾乎所有主要設(shè)計師在公園發(fā)現(xiàn)，吸引了來自美國有線新聞網(wǎng)報道，哥倫比亞廣播公司，全國廣播公司，英國廣播公司，VH - 1等和MTV。現(xiàn)在，時裝周的組織者通常會收到3000媒體憑據(jù)每個賽季的請求。
“在80年代在紐約時裝仍然非常省，”斯坦赫爾曼說，設(shè)計師誰當時的美國時裝設(shè)計師協(xié)會會長。 “我們的設(shè)計師，但我們沒有凝聚力。我們只是一個時尚中途站。“
為聯(lián)合起來的催化劑是邁克爾科爾斯顯示，在1991年，在原切爾西閣樓，在音樂的蓬勃發(fā)展所造成的震動和墻壁的天花板大塊下降到跑道上，剪報蘇茜門克斯，時尚主編國際先驅(qū)論壇報，對她很好，把頭部。她只對在事件中簡要地提到她的審查。但是，似乎激怒了，沒有人采取非常認真，她撞上了紐約混亂的混亂表明女裝日報的評論。
“她叫我們第二評價者，”Herman先生說。 “大家面面相覷，說：'我們真的必須做的事情。'她是誰從歐洲到美國的少數(shù)幾個編輯器之一。”
說服設(shè)計師顯示在一個地方，然而，作為一個為確保公園的使用，一個任務(wù)，下降到弗恩Mallis，誰當時安理會的執(zhí)行董事和廣泛的人設(shè)想的許多挑戰(zhàn)記事件。她描述了一個會議，會上幾位年輕的設(shè)計師一直在問，但不愿卡爾文克萊是否已同意以顯示那里。克萊因先生正好在房間里，并宣布他的支持。
“這是最重要的事情，我們能為我們的行業(yè)，”Mallis女士說。 “這是為美國時尚時機。”但Mallis女士也面臨批評。
隨著事件越積越多，從42顯示的2頂帳篷和內(nèi)部紐約公共圖書館在1993年超過65本賽季在三頂帳篷（數(shù)以百計的獨立設(shè)計師展示），企業(yè)贊助了更多的重視。贊助商如奔馳，奧林巴斯，通用汽車，陸委會，依云，斐濟，鄧肯甜甜圈，麥當勞，三角洲，旅游和科勒，馬桶制造商支付豐厚的地域特色的時尚風頭他們的產(chǎn)品和信息，百慕大部周。 2001年，時裝理事會出售其跑道運作，IMG公司，全球營銷公司。這反過來又導(dǎo)致了狙擊的時裝周已經(jīng)到了像一個貿(mào)易展，或汽車經(jīng)銷商。紐約的大牌設(shè)計師展示他們的收藏現(xiàn)在許多其他地方。
投訴可能有點不公平。什么是不經(jīng)常注意的是如何緊密地圍繞時裝周的營銷噪聲爆炸鏡像，在過去二十年的日益全球化和企業(yè)本身的時尚華而不實。如果沒有金錢和營銷背后的很多，現(xiàn)在是進行新的設(shè)計和生產(chǎn)難度，構(gòu)建自己的一個小集合。他說：“重要的是要保持夢想，有可能成為一名設(shè)計師，”隋女士說。 “但是你怎么做呢？唯一使我有可能是我更容易了解這一領(lǐng)域，真正找到了我的資源。如果本地按鈕，制造商和面料供應(yīng)商和工廠都關(guān)閉時，她說“，”一切都不能只可在互聯(lián)網(wǎng)。“
可以林肯中心，除了已經(jīng)與時尚相關(guān)的許多事情，不斷給時裝設(shè)計師對屬于同一布賴恩特公園一樣的感覺？這其中許多煩惱，他們的船是沒有知覺結(jié)束較小（如果不是至少）形式的藝術(shù)，這在大都會藝術(shù)博物館服裝館是在地下室，或欣賞的風格是常說的后一個政治家的責任，運動員和知識分子。
設(shè)計師們最大限度地利用它最好的。
“當你覺得林肯中心，你認為藝術(shù)，音樂，舞蹈和歌劇，所以我覺得在那里慶祝會提升和時尚作為一種藝術(shù)，說：”唐娜卡蘭，誰正好是第一個設(shè)計師有一個在布賴恩特公園跑道表明，當帳篷在萬圣節(jié)開幕于1993年。她的許多同齡人，在采訪中對帳篷前貼的意見，反復(fù)相信林肯中心將合法化，他們不僅是設(shè)計師，但是，作為藝術(shù)家。
沒有一個人提到，新的位置，是另一家季節(jié)性事件，需要下一個大帳篷，一這也許是一個時裝周更貼切的比喻的地方。
也就是說，當然，大蘋果馬戲團。
地理一直是在曼哈頓麥迪遜大街的地方，百老匯和華爾街的職業(yè)速記品牌方便的形式盡可能多首曲目，因為他們的地址。
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作為紐約時裝周的家，布萊恩特公園，為大部分的世界中，時尚的代名詞。這是因為其廣泛的開放式草坪也經(jīng)常提到的第七大道，到那里就像唐娜卡蘭，奧斯卡德拉倫塔和卡羅萊納埃雷拉著名設(shè)計師他們的辦公室，裝修的區(qū)別作為服裝區(qū)后院。因此，當紐約模特是根據(jù)一個大型帳篷在1993年有集中的，它提出了尖銳的敘述，以顯示他們是從那里正在創(chuàng)建的衣服只有幾個街區(qū)。
當然，有很多人當時，因為現(xiàn)在，誰認為這是一個非常令人震驚的是一堆的時裝設(shè)計師應(yīng)該允許拍照只是公開在市中心區(qū)綠地的邀請，只只修補過的事情。它可能不會有明顯的原因時裝顯然將影響到成千上萬的游客和乘客誰走過每一天，由交通惱火，由名人，困惑興奮的服裝。
但現(xiàn)在，經(jīng)過與設(shè)計師和公園管理長期爭端，時裝周，在布賴恩特公園從今天開始將是最后一個，在活動前移到林肯在秋天中心。
它的大門，在第41街的美洲大道，是印有幾十個設(shè)計師的報價，編輯和所有集體表示相信，在布賴恩特公園展示的是什么使紐約市的全球時尚之都宣傳員。從安娜溫圖爾，在時尚的編輯，一個掛在門口：“布賴恩特公園成為燈塔什么紐約時裝代表 - 一產(chǎn)業(yè)的無畏，不知疲倦，永遠前進。”
然而，很少有人錯過了這個象征意義，脫離布萊恩特公園是在一個時刻發(fā)生在服裝區(qū)，從第34至第40和第九屆大街之間的百老匯街，在一個深刻的衰退狀態(tài)。
誰制造了自己的家園有賣紐扣，花邊，布料，線打樣，生產(chǎn)服裝和西服工廠沿著小街，已消失在過去10年的驚人速度。服裝生產(chǎn)的大部分轉(zhuǎn)移到海外的工廠早就便宜。經(jīng)濟衰退，并從業(yè)主誰想要轉(zhuǎn)化為豪華公寓，酒店和寫字樓廠房的壓力，造成他們逃離該地區(qū)更多。
現(xiàn)在走帳篷，該工作照常進行在附近最明顯的形象。
“這是可悲的帳篷，因為他們正在做驗證的服裝中心，”說納內(nèi)特萊波雷，誰制造了她收集了她的辦公室在5塊百分之85。 “這些帳篷給您力量的形象。”萊波雷女士，以及像安娜蘇和Yeohlee設(shè)計師，一直在領(lǐng)導(dǎo)一個“拯救制衣區(qū)”的一年多運動，針對城市的建議，將結(jié)束保護區(qū)劃其制造商。
“我愛布賴恩特公園的事實是，他們選擇這樣做的節(jié)目，因為我熱愛服裝中心，”隋女士說。 “為了這一天，我們?nèi)匀卉囕喌臋C架來顯示自己。”
雖然它曾經(jīng)是城市的代表在20多萬工人在20世紀70年代（制造就業(yè)機會的最大來源），很少有尊重紐約在世界各地的時裝然后。除了極少數(shù)的大品牌，很少紐約設(shè)計師已經(jīng)暴露在國際觀眾，幾乎沒有任何有商店海外。
也就是說，直到顯示的設(shè)計者決定在中心位置的集合在一起，作為一個大型的宣傳活動，因為他們的同行在巴黎和米蘭進行了幾十年。他們的第一個賽季，其中幾乎所有主要設(shè)計師在公園發(fā)現(xiàn)，吸引了來自美國有線新聞網(wǎng)報道，哥倫比亞廣播公司，全國廣播公司，英國廣播公司，VH - 1等和MTV。現(xiàn)在，時裝周的組織者通常會收到3000媒體憑據(jù)每個賽季的請求。
“在80年代在紐約時裝仍然非常省，”斯坦赫爾曼說，設(shè)計師誰當時的美國時裝設(shè)計師協(xié)會會長。 “我們的設(shè)計師，但我們沒有凝聚力。我們只是一個時尚中途站。“
為聯(lián)合起來的催化劑是邁克爾科爾斯顯示，在1991年，在原切爾西閣樓，在音樂的蓬勃發(fā)展所造成的震動和墻壁的天花板大塊下降到跑道上，剪報蘇茜門克斯，時尚主編國際先驅(qū)論壇報，對她很好，把頭部。她只對在事件中簡要地提到她的審查。但是，似乎激怒了，沒有人采取非常認真，她撞上了紐約混亂的混亂表明女裝日報的評論。
“她叫我們第二評價者，”Herman先生說。 “大家面面相覷，說：'我們真的必須做的事情。'她是誰從歐洲到美國的少數(shù)幾個編輯器之一。”
說服設(shè)計師顯示在一個地方，然而，作為一個為確保公園的使用，一個任務(wù)，下降到弗恩Mallis，誰當時安理會的執(zhí)行董事和廣泛的人設(shè)想的許多挑戰(zhàn)記事件。她描述了一個會議，會上幾位年輕的設(shè)計師一直在問，但不愿卡爾文克萊是否已同意以顯示那里。克萊因先生正好在房間里，并宣布他的支持。
“這是最重要的事情，我們能為我們的行業(yè)，”Mallis女士說。 “這是為美國時尚時機。”但Mallis女士也面臨批評。
隨著事件越積越多，從42顯示的2頂帳篷和內(nèi)部紐約公共圖書館在1993年超過65本賽季在三頂帳篷（數(shù)以百計的獨立設(shè)計師展示），企業(yè)贊助了更多的重視。贊助商如奔馳，奧林巴斯，通用汽車，陸委會，依云，斐濟，鄧肯甜甜圈，麥當勞，三角洲，旅游和科勒，馬桶制造商支付豐厚的地域特色的時尚風頭他們的產(chǎn)品和信息，百慕大系周。 2001年，時裝理事會出售其跑道運作，IMG公司，全球營銷公司。這反過來又導(dǎo)致了狙擊的時裝周已經(jīng)到了像一個貿(mào)易展，或汽車經(jīng)銷商。紐約的大牌設(shè)計師展示他們的收藏現(xiàn)在許多其他地方。
投訴可能有點不公平。什么是不經(jīng)常注意的是如何緊密地圍繞時裝周的營銷噪聲爆炸鏡像，在過去二十年的日益全球化和企業(yè)本身的時尚華而不實。如果沒有金錢和營銷背后的很多，現(xiàn)在是進行新的設(shè)計和生產(chǎn)難度，構(gòu)建自己的一個小集合。他說：“重要的是要保持夢想，有可能成為一名設(shè)計師，”隋女士說。 “但是你怎么做呢？唯一使我有可能是我更容易了解這一領(lǐng)域，真正找到了我的資源。如果本地按鈕，制造商和面料供應(yīng)商和工廠都關(guān)閉時，她說“，”一切都不能只可在互聯(lián)網(wǎng)。“
可以林肯中心，除了已經(jīng)與時尚相關(guān)的許多事情，不斷給時裝設(shè)計師對屬于同一布賴恩特公園一樣的感覺？這其中許多煩惱，他們的船是沒有知覺結(jié)束較小（如果不是至少）形式的藝術(shù)，這在大都會藝術(shù)博物館服裝館是在地下室，或欣賞的風格是常說的后一個政治家的責任，運動員和知識分子。
設(shè)計師們最大限度地利用它最好的。
“當你覺得林肯中心，你認為藝術(shù)，音樂，舞蹈和歌劇，所以我覺得在那里慶祝會提升和時尚作為一種藝術(shù)，說：”唐娜卡蘭，誰正好是第一個設(shè)計師有一個在布賴恩特公園跑道表明，當帳篷在萬圣節(jié)開幕于1993年。她的許多同齡人，在采訪中對帳篷前貼的意見，反復(fù)相信林肯中心將合法化，他們不僅是設(shè)計師，但是，作為藝術(shù)家。
沒有一個人提到，新的位置，是另一家季節(jié)性事件，需要下一個大帳篷，一這也許是一個時裝周更貼切的比喻的地方。
也就是說，當然，大蘋果馬戲團。
作為家庭的紐約時裝周,科比公園是世界上,等同于時尚。這是一個恰當?shù)拈_放以來草坪是區(qū)分也通常在第七大道,著名設(shè)計師喜歡唐娜卡拉,o設(shè)計和卡羅來納Herrera有自己的辦公室,后院的服裝。所以當紐約參加一個大帳篷下都集中在1993年,它顯示了沉痛的敘事幾塊的衣服就從它們的誕生。
當然,還有很多人之后,現(xiàn)在,他們認為這是非常駭人的那一群時裝設(shè)計師應(yīng)該被允許接管的補丁的開放空間在市中心的綠色的著名的事情。它可能沒有明顯的時尚決心為成千上萬的游客和乘客,他們走過的每一天,被交通、激動了名人的服裝,弄糊涂了。
但是現(xiàn)在,經(jīng)過長時間的爭論設(shè)計師和公園管理、時尚周,在科比的公園,今天將會是在事件發(fā)生之前移動到林肯中心。
它的入口,在美洲的大道,是在第41街印有數(shù)十引自設(shè)計師、編輯和它們的信仰,都表示在科比公園集體顯示是什么使紐約全球時尚之都。一個來自安娜·溫圖兒在三年后重新編輯的時尚,懸掛在門前:“科比公園的燈塔,紐約時尚的代表——一個是無所畏懼,不知疲倦,永遠前進。”
而一些已經(jīng)錯過了象征這離開科比公園是發(fā)生在一個時刻,服裝區(qū),從百老匯大街34至40間和九大道,是在一個深刻的下降。
制造商們家園那里賣按鈕,輔料,面料、線、生產(chǎn)制作樣品
地名一直是曼哈頓區(qū)順手打造名牌的方式。那里的曼迪遜街，百老匯以及華爾街不僅是地名也是事業(yè)發(fā)展途徑的簡稱。
Bryant 公園是紐約時裝周的舉辦地，在多數(shù)世人的眼里，這地名就是時裝的意思。這種看法十分貼切，公園的露天草坪通常就被第七大街稱為服裝區(qū)的后院，因為著名的服裝設(shè)計師像Donna Karan, Oscar de la Renta 和Carolina Herrera在那里都設(shè)有辦公室。在1993年，紐約的名模在草坪大帳篷下群集表演，把服裝的特點淋漓盡致地展現(xiàn)在人們眼前，而這些服裝就是在近在咫尺的幾個街區(qū)里縫制的。
（翻譯了第一段和第二段，供參考）
幫忙翻譯一篇文章,感激不盡!
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請大神幫忙全文翻譯下 謝謝
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請專業(yè)人士幫忙翻譯一下這個段落
Forsen,2002年)。 最近,據(jù)報道,成人 缺血性心臟病患者,平均來看,小出生的時候,瘦于2歲,隨后展示了一種快速 體重增加(巴克孫俐。2005年),這表明捕捉 2 yearsof up-growthinweightbefore agemay不聯(lián)系在一起的 對后來的心血管疾病。實驗研究 誘導(dǎo)的產(chǎn)前增長限制母體的食物 正常的限制,產(chǎn)后cross-...
本人要做一個網(wǎng)站,求各位大大幫忙翻譯幾個詞組
最新動態(tài):New tendency 新聞中心:news central 圖片報道:pictures of report 公告欄.fence of public announcement.專家評審:the specialist examine and appraise .工作動態(tài):tendency works
幫忙翻譯一下課文。謝謝。
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誰幫我翻譯一下中文(急)(急)(急)
in Marketing Model.嗯，樓主果然看得出來機譯不機譯的嘛~~好好看看吖，絕對人工翻譯，保質(zhì)保量吖！！括號裏的是我在翻譯中加進去的一些使句子完整性增強的詞，不過對意思是沒有影響的。還有一些是對翻譯的解釋及說明（相對樓上的這個比較好的機譯）。我學(xué)過一年經(jīng)濟的，希望對您有幫助！
求高手翻譯一篇短文,英文翻中文,高高分(100)獎勵..翻譯的好追加100分...
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拜托幫忙翻譯一下這篇文章 內(nèi)容是全球變暖 與美國
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幫忙翻譯幾個句子,英語翻譯為中文
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